1
AstroBerza / SBIG 8300M CCD kamera na proda...
Last post by Boki Aristarh - Today at 06:20:27 pmNa prodaju CCD kamera iz naslova.
Prodaje se kamera sa napajanjem i originalnim koferom za transport.
Moguće slanje kurirskom službom.
Sve je ispravno i radi OK, u njoj je čuveni MONO chip KAF-8300.
Pixel veličine 5.4 mikrona, dijagonala čipa 22 mm.
Usled viška opreme, kamera je korišćena u radu AD "Aristarh" vrlo malo i šteta je da i dalje stoji neiskorišćena a nekome bi dobro došla.
Cena je 500 €, što je baš povoljno za kameru ovog kvaliteta!
Za sva dodatna pitanja javite se telefonom (069/113-555-6, Boki) ili mailom.
Prodaje se kamera sa napajanjem i originalnim koferom za transport.
Moguće slanje kurirskom službom.
Sve je ispravno i radi OK, u njoj je čuveni MONO chip KAF-8300.
Pixel veličine 5.4 mikrona, dijagonala čipa 22 mm.
Usled viška opreme, kamera je korišćena u radu AD "Aristarh" vrlo malo i šteta je da i dalje stoji neiskorišćena a nekome bi dobro došla.
Cena je 500 €, što je baš povoljno za kameru ovog kvaliteta!
Za sva dodatna pitanja javite se telefonom (069/113-555-6, Boki) ili mailom.
2
Oprema / Re: Friction drive - DIY
Last post by vlaiv - Today at 04:43:33 pmQuote from: ε Aurigae on Today at 03:38:38 pmKoja je najveca brzina koja moze da se postigne sa stepper motorima?
Zavisi od motora, drajvera i voltaže koja se koristi.
Mislim da sam viđao da idu do oko 1000RPM-ova.
Evo recimo ovaj:
https://www.omc-stepperonline.com/e-series-nema-17-bipolar-55ncm-77-88oz-in-2a-42x48mm-4-wires-w-1m-cable-connector-17he19-2004s
Ima torque curve do 1200RPM.
Fora sa visokim RPM-ovima i steper motorima je to što se povećava reaktivna elektro motorna sila i onda treba sve veći i veći napon da bi se motor terao napred.
Tako da su oni u principu pravljeni za precizno pomeranje / pozicioniranje a manje za to da budu brzi, ali u principu i ne treba ti velika brzina za montažu osim ako želiš da probaš da pratiš satelite. Za tako nešto stvarno treba servo motor jer je to i po 10 stepeni u sekundi.
3
Oprema / Re: Friction drive - DIY
Last post by ε Aurigae - Today at 03:38:38 pmMeni je najveca prednost stepera sto kada udare u nesto samo stanu i to je to, manje se habaju takodje.
Iskreno pravio bih klona mesu200 sa nekim unapredjenjima.
Koja je najveca brzina koja moze da se postigne sa stepper motorima?
Iskreno pravio bih klona mesu200 sa nekim unapredjenjima.
Koja je najveca brzina koja moze da se postigne sa stepper motorima?
4
Astrofotografija / Re: Sunce
Last post by Danijel - Today at 12:14:21 pmSunce jučer. Danas je oblačno pa ne mogu snimati. 
I mjerenje Sunčeve aktivnosti.
I mjerenje Sunčeve aktivnosti.
5
Astrofotografija / Re: Komete, asteroidi, meteori...
Last post by Astro_fun_times - Yesterday at 07:47:15 pmC/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS)
Evo komete godine. dobro, mozda jos uvek ne izgleda tako ali pricekajte malo pa cete videti.
Kometa 12P/Pons-Brooks je uzela svu paznju ove godine ali ova, za sada jos uvek slabo primecena kometa ce u desetom mesecu pokazati svoj pun sjaj kada ce se najverovatnije moci primetiti na nebu i tokom dana.
Iz tog razloga sam hteo da je uslikam bas sad, dok jos nije postala toliko popularna a i kako bih krajem desetog meseca kada bude na vrhuncu slikao opet pa video koliko se promenila.
Lights: 36x120s Gain 101; -5°
Darks: 100x120s Gain 101; -5°
Flats: 50
Darkflats: 0
Biases: 100
Total exposure: 1h 12min
Telescope: Skywatcher Quattro 150P with coma corrector (F3.45)
Camera: ZWO ASI533MC Pro
Mount: Skywatcher HEQ5 Pro
Guidecam: ZWO ASI120mm Mini
Filter: Svbony UV/IR cut filter
Sky: Bortle 5
Date: 05.05.2024
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) by Miloš, on Flickr
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) by Miloš, on Flickr
Evo komete godine. dobro, mozda jos uvek ne izgleda tako ali pricekajte malo pa cete videti.
Kometa 12P/Pons-Brooks je uzela svu paznju ove godine ali ova, za sada jos uvek slabo primecena kometa ce u desetom mesecu pokazati svoj pun sjaj kada ce se najverovatnije moci primetiti na nebu i tokom dana.
Iz tog razloga sam hteo da je uslikam bas sad, dok jos nije postala toliko popularna a i kako bih krajem desetog meseca kada bude na vrhuncu slikao opet pa video koliko se promenila.
Lights: 36x120s Gain 101; -5°
Darks: 100x120s Gain 101; -5°
Flats: 50
Darkflats: 0
Biases: 100
Total exposure: 1h 12min
Telescope: Skywatcher Quattro 150P with coma corrector (F3.45)
Camera: ZWO ASI533MC Pro
Mount: Skywatcher HEQ5 Pro
Guidecam: ZWO ASI120mm Mini
Filter: Svbony UV/IR cut filter
Sky: Bortle 5
Date: 05.05.2024
C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) by Miloš, on FlickrC/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) by Miloš, on Flickr6
Astrofotografija / Re: Wide field astrofotografij...
Last post by Yagodinac - Yesterday at 07:30:44 pmDa, možda u temu za tutorijale.
7
Astrofotografija / Re: Wide field astrofotografij...
Last post by Astro_fun_times - Yesterday at 04:40:50 pmSjajno.
Mozda ovo treba moderator da prebaci u drugi post ili temu da se ne zagubi, radi lakseg pronalaska kad zatreba.
Mozda ovo treba moderator da prebaci u drugi post ili temu da se ne zagubi, radi lakseg pronalaska kad zatreba.
8
Astrofotografija / Re: Sunce
Last post by Astro_fun_times - Yesterday at 04:39:18 pmOho, e to je vec nesto.
Mada, ocekivao sam bolji Jupiter i Saturn sa takvim zverkom.
Mars izgleda vrhunski.
Ovih dana sam i ja mislio slikati JWST ali toliko meta, a tako malo vedrog neba.
Treba malo vise da njega upošljavaš, šteta da samo sedi na mountu i voza se a Mak127 dobija svu tvoju paznju🤣
Mada, ocekivao sam bolji Jupiter i Saturn sa takvim zverkom.
Mars izgleda vrhunski.
Ovih dana sam i ja mislio slikati JWST ali toliko meta, a tako malo vedrog neba.
Treba malo vise da njega upošljavaš, šteta da samo sedi na mountu i voza se a Mak127 dobija svu tvoju paznju🤣
9
Astrofotografija / Re: Obrada fotografije, uputst...
Last post by Astro_fun_times - Yesterday at 04:35:40 pmEvo da podelim nesto sto mi je pravilo probleme a mozda jos neko ima slican problem.
Često mi se desava da kada otvorim finalni stack imam neki "polukrug" da tako kazem, artifakt koji se nalazi na pozadini. To sam uvek pripisivao nekom light leak-u. Ipak imam reflektor.
Danas sam se malo igrao sa nekim materijalom od sinoc i komsije nisu imale upaljeno svetlo.
Tek danas sam pravio flatove jer ja to tako radim🤣
Kada sam pogledao stack video sam ponovo taj artifakt. Posto bas sad pravim flatove resio sam da napravim sto bolje moguce, pa sam se igrao sa mean vrednošcu i tolerancijom u Flat Wizard-u u N.I.N.A
Kakve god da sam flatove pravio svaki put sam dobijao taj artifakt.
Stackovao sam sve ali bez flatova i na tom stacku nema tog artifakta sto me dovodi do zakljucka da je u pitanju los master flat.
Stackovanje naglasava vec postojece detalje. Sto vise frejmova bolji detalji. Verovatno se isto desava i sa master flatom koji sve vise naglasava taj kontrasni deo i na finalnom stacku on bude naglaseniji od ostatka flata sto se dalje odrazava na kalibraciju light frejmova. Iz tog razloga sam resio da probam da smanjim broj flatova sa 50 (koliko obicno uvek koristim) na 20 i to mi je resilo problem.
Evo u prilogu se vidi rezultat.
Isti ppdaci su korisceni, isti kalibracioni frejmovi. Jedino sto sam menja je broj flatova.
Na levoj slici sam koristio 20 a na desnoj 50.
Odradio sam Graxpert uklanjanje gradienta i nakon njega, na desnoj slici sa 50 flatova se vidi taj polukrug sa desne strane slike dok ga na levoj slici nema.
Nadam se da ukoliko jos neko ima slican problem sa svojim finalnim stackom ovo moze da mu pomogne da se resi tog problema.
Često mi se desava da kada otvorim finalni stack imam neki "polukrug" da tako kazem, artifakt koji se nalazi na pozadini. To sam uvek pripisivao nekom light leak-u. Ipak imam reflektor.
Danas sam se malo igrao sa nekim materijalom od sinoc i komsije nisu imale upaljeno svetlo.
Tek danas sam pravio flatove jer ja to tako radim🤣
Kada sam pogledao stack video sam ponovo taj artifakt. Posto bas sad pravim flatove resio sam da napravim sto bolje moguce, pa sam se igrao sa mean vrednošcu i tolerancijom u Flat Wizard-u u N.I.N.A
Kakve god da sam flatove pravio svaki put sam dobijao taj artifakt.
Stackovao sam sve ali bez flatova i na tom stacku nema tog artifakta sto me dovodi do zakljucka da je u pitanju los master flat.
Stackovanje naglasava vec postojece detalje. Sto vise frejmova bolji detalji. Verovatno se isto desava i sa master flatom koji sve vise naglasava taj kontrasni deo i na finalnom stacku on bude naglaseniji od ostatka flata sto se dalje odrazava na kalibraciju light frejmova. Iz tog razloga sam resio da probam da smanjim broj flatova sa 50 (koliko obicno uvek koristim) na 20 i to mi je resilo problem.
Evo u prilogu se vidi rezultat.
Isti ppdaci su korisceni, isti kalibracioni frejmovi. Jedino sto sam menja je broj flatova.
Na levoj slici sam koristio 20 a na desnoj 50.
Odradio sam Graxpert uklanjanje gradienta i nakon njega, na desnoj slici sa 50 flatova se vidi taj polukrug sa desne strane slike dok ga na levoj slici nema.
Nadam se da ukoliko jos neko ima slican problem sa svojim finalnim stackom ovo moze da mu pomogne da se resi tog problema.
10
Astrofotografija / Re: Wide field astrofotografij...
Last post by Yagodinac - Yesterday at 01:10:43 pmCopy/paste:
"Za startrails je moguće raditi na više načina ali ja najčešće koristim metodu "mnogo snimaka po 30sec". Ja sam ovde upotrebio 48 snimaka po pola minuta na blendi 2.8 i ISO1600. Naravno da je moguće i snimiti šest snimaka po deset minuta i tako dobiti 60min eksponiranja umesto 120x30sec, ali je problem što je nebo na tim snimcima (a posledično i na finalnom radu) veoma svetlo, što se po meni lično kosi sa poentom startrails fotografije. Nebo treba da bude ipak malo tamnije, da bi se zvezde odnosno njihove kružne putanje dobro videle. To je naravno samo moje mišljenje; neki drugi fotografi eksponiraju noću isto kao i danju da bi dobili svetlo nebo i svetlu zemlju i to je isto validan pristup. Potrebno je samo imati daljinski okidač za DSLR (reda veličine par desetina dolara) i možete eksponirati do mile volje, kako biste noć pretvorili u dan.
Postupak u Photoshopu je veoma prost: učitaju se svi snimci na početku kao lejeri (File > Scripts > Load Files into Stack). Sad imamo više desetina ili sto slojeva i performanse kompjutera i veličina skreč-fajla po kome PS brlja, dolaze do izražaja. Sledi selektovanje svih slojeva (kliknete na prvi layer, držite Shift, a zatim na donji, najdublji layer) i odaberete u opciji blending mode (po default stoji normal) opciju lighten. I to je sve; treba samo još da sve slojeve poravnate u jedan: Layer > Flatten Image.
Trikovi koji mogu biti od pomoći: pre otvaranja svih pojedinačnih snimaka možda želite da promenite WB ili da odradite skidanje hromatske aberacija ili automatsku korekciju za objektiv. Svaki RAW se otvori dvoklikom u Camera Raw, odradi šta treba i onda se snimi dole desno na Done, umesto na default Open. Ovim se RAW ostavlja tako modifikovanim (ne brinite, sve je reverzibilno) pa se te slike tako modifikovane učitavaju u PS, pošto te korekcije na finalnom TIF-u ne možete tako prosto sa slajderima raditi, funkcionišu samo za RAW.
Sledeći trik su gradijent-selekcije. Primera radi želite da selektujete nebo a ne zemlju, ali da ta selekcija bude meka a ne oštra.
1) Odaberete Edit in Quick Mask Mode ili pritisnete Q na tastaturi. Sad imate opciju da sve što maskirate crvenom bojom ostane selektovano. Međutim, nećemo brašem crtati po snimku već iskoristiti gradijent.
2) Odaberete Gradient Tool...
3) ...vodeći računa da vam gore bude selektovan linearni gradijent. Ostale verzije gradijenta su takođe veoma korisne, ali zasad za nebo koristimo linearni.
Sada se povlači vertikalna linija, što duža gradijent će biti mekši i obrnuto. Možete povući liniju i od gornje do donje ivice slike, imaćete toliko meki prelaz u selekciji da niko živ neće primetiti da ste radili sa gradijentom. Nakon toga se gradijent isključi na Q i vi imate selekciju na slici sa kojom možete raditi šta želite: menjati sjaj, boje, kontrast ili štagod drugo. Ako imate greškom selektovanu zemlju umesto neba, bez brige: Select > Inverse rešava problem.
Možete raditi i sa dva lejera tako što ćete napraviti gradijent selekciju na gornjem a zatim istu obrisati (Edit >Cut) i onda se kroz tu rupu vidi donji lejer. Onda se sve promene na donjem lejeru vide samo na selekciji, npr nebo, a gornji lejer ostaje za promene na zemlji. Na kraju obavezno ide Flatten da ne biste imali TIF sa ogromnim brojem megabajta; deset slojeva, deset puta veći TIF (ne baš 10x, ali svakako slično je).
Jedan od većih problema u astrofotografiji svake vrste su i avioni i sateliti. Dok je kod teleskopskih fotki ovo manji problem, budući da je softver prilično postao inteligentan zadnjih par decenija, kod PS-a i startrailsa ovo je najmučniji deo. Naprosto blending mod screen koji je zaslužan za uopšte sabiranje zvezdanih tragova, ima tendenciju da veoma hrabro ističe avione i satelite, kao i kosmičke zrake i hot-piksele generalno. Nemam drugu opciju osim kloniranja svakog lejera posebno: selektujete sve lejere sem donjeg na goreopisan način; smanjite transparenciju na 0%. Zatim idete jedan po jedan lejer na gore i dižete na 100%; pritom na svakom pojedinačnom klonirate ono što ne želite da se vidi (tipa avion). Meni je trebalo skoro sat vremena da pedesetak fotki očistim od avijacije i Maskovih budževina.
Kad već naučite da razdvajate nebo od zemlje možete eksperimentisati i sa različitim steking odnosno blending modovima. Za nebo tj startrails je koristan lighten; screen može dramatično da posvetli nebo a za zemlju je najbolji normal. Time onda izbegavate nepotrebno veliki šum koji gorenavedena dva moda daju i to je i preporuka; jeste da je zemlja onda malo tamnija ali nije nikakav problem to u obradi osvetliti. Ne zaboravite da se radi o sumi velikog broja snimaka pa je i dinamički raspon povećan, tako da osvetliti inače tamnu zemlju neće biti problem ni najgorim DSLR senzorima."
"Za startrails je moguće raditi na više načina ali ja najčešće koristim metodu "mnogo snimaka po 30sec". Ja sam ovde upotrebio 48 snimaka po pola minuta na blendi 2.8 i ISO1600. Naravno da je moguće i snimiti šest snimaka po deset minuta i tako dobiti 60min eksponiranja umesto 120x30sec, ali je problem što je nebo na tim snimcima (a posledično i na finalnom radu) veoma svetlo, što se po meni lično kosi sa poentom startrails fotografije. Nebo treba da bude ipak malo tamnije, da bi se zvezde odnosno njihove kružne putanje dobro videle. To je naravno samo moje mišljenje; neki drugi fotografi eksponiraju noću isto kao i danju da bi dobili svetlo nebo i svetlu zemlju i to je isto validan pristup. Potrebno je samo imati daljinski okidač za DSLR (reda veličine par desetina dolara) i možete eksponirati do mile volje, kako biste noć pretvorili u dan.
Postupak u Photoshopu je veoma prost: učitaju se svi snimci na početku kao lejeri (File > Scripts > Load Files into Stack). Sad imamo više desetina ili sto slojeva i performanse kompjutera i veličina skreč-fajla po kome PS brlja, dolaze do izražaja. Sledi selektovanje svih slojeva (kliknete na prvi layer, držite Shift, a zatim na donji, najdublji layer) i odaberete u opciji blending mode (po default stoji normal) opciju lighten. I to je sve; treba samo još da sve slojeve poravnate u jedan: Layer > Flatten Image.
Trikovi koji mogu biti od pomoći: pre otvaranja svih pojedinačnih snimaka možda želite da promenite WB ili da odradite skidanje hromatske aberacija ili automatsku korekciju za objektiv. Svaki RAW se otvori dvoklikom u Camera Raw, odradi šta treba i onda se snimi dole desno na Done, umesto na default Open. Ovim se RAW ostavlja tako modifikovanim (ne brinite, sve je reverzibilno) pa se te slike tako modifikovane učitavaju u PS, pošto te korekcije na finalnom TIF-u ne možete tako prosto sa slajderima raditi, funkcionišu samo za RAW.
Sledeći trik su gradijent-selekcije. Primera radi želite da selektujete nebo a ne zemlju, ali da ta selekcija bude meka a ne oštra.
1) Odaberete Edit in Quick Mask Mode ili pritisnete Q na tastaturi. Sad imate opciju da sve što maskirate crvenom bojom ostane selektovano. Međutim, nećemo brašem crtati po snimku već iskoristiti gradijent.
2) Odaberete Gradient Tool...
3) ...vodeći računa da vam gore bude selektovan linearni gradijent. Ostale verzije gradijenta su takođe veoma korisne, ali zasad za nebo koristimo linearni.
Sada se povlači vertikalna linija, što duža gradijent će biti mekši i obrnuto. Možete povući liniju i od gornje do donje ivice slike, imaćete toliko meki prelaz u selekciji da niko živ neće primetiti da ste radili sa gradijentom. Nakon toga se gradijent isključi na Q i vi imate selekciju na slici sa kojom možete raditi šta želite: menjati sjaj, boje, kontrast ili štagod drugo. Ako imate greškom selektovanu zemlju umesto neba, bez brige: Select > Inverse rešava problem.
Možete raditi i sa dva lejera tako što ćete napraviti gradijent selekciju na gornjem a zatim istu obrisati (Edit >Cut) i onda se kroz tu rupu vidi donji lejer. Onda se sve promene na donjem lejeru vide samo na selekciji, npr nebo, a gornji lejer ostaje za promene na zemlji. Na kraju obavezno ide Flatten da ne biste imali TIF sa ogromnim brojem megabajta; deset slojeva, deset puta veći TIF (ne baš 10x, ali svakako slično je).
Jedan od većih problema u astrofotografiji svake vrste su i avioni i sateliti. Dok je kod teleskopskih fotki ovo manji problem, budući da je softver prilično postao inteligentan zadnjih par decenija, kod PS-a i startrailsa ovo je najmučniji deo. Naprosto blending mod screen koji je zaslužan za uopšte sabiranje zvezdanih tragova, ima tendenciju da veoma hrabro ističe avione i satelite, kao i kosmičke zrake i hot-piksele generalno. Nemam drugu opciju osim kloniranja svakog lejera posebno: selektujete sve lejere sem donjeg na goreopisan način; smanjite transparenciju na 0%. Zatim idete jedan po jedan lejer na gore i dižete na 100%; pritom na svakom pojedinačnom klonirate ono što ne želite da se vidi (tipa avion). Meni je trebalo skoro sat vremena da pedesetak fotki očistim od avijacije i Maskovih budževina.
Kad već naučite da razdvajate nebo od zemlje možete eksperimentisati i sa različitim steking odnosno blending modovima. Za nebo tj startrails je koristan lighten; screen može dramatično da posvetli nebo a za zemlju je najbolji normal. Time onda izbegavate nepotrebno veliki šum koji gorenavedena dva moda daju i to je i preporuka; jeste da je zemlja onda malo tamnija ali nije nikakav problem to u obradi osvetliti. Ne zaboravite da se radi o sumi velikog broja snimaka pa je i dinamički raspon povećan, tako da osvetliti inače tamnu zemlju neće biti problem ni najgorim DSLR senzorima."